circuit électrique

Bonjour à tous

Bonjour à tous .
je suis en train de changer mon tableau de bord  pour passer d'une instrumentation traditionnelle à un  D180 + iPad mini.
Le circuit électrique de l'avion est très simple et ne m'a jamais posé de soucis ; c'est pourquoi je suis tenté de le réinstaller sans modification. Auriez vous des suggestions ?
Je vous souhaite de bonnes fêtes.

François

j'avais inséré le schéma du circuit pour lequel je sollicite vos avis dans mon précédent message mais il ne semble pas s'afficher.
Voici le lien : https://www.dropbox.com/s/3odada5l4ab78e2/circuit_elec.png

Bonjour François,

FJ a écrit:j'avais inséré le schéma du circuit pour lequel je sollicite vos avis dans mon précédent message mais il ne semble pas s'afficher.
Voici le lien : https://www.dropbox.com/s/3odada5l4ab78e2/circuit_elec.png

Ce qui est bien sur ce sujet, c'est d'avoir une vue d'ensemble, et là, on est un peu frustré.

Pour alimenter ta réflexion, ci-dessous le schéma emblématique de Bob NUCKOLS pour les ROTAX 912 :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21200351/DOC%20MCR01/Z16M.pdf



Et une version allégée, sans ENDURANCE BUS. C'est un schéma pour un 4S avec un BUS partagé en 2 : un proche de la batterie (sous les sièges AV) pour l'alimetation des volets et un au TBD pour les instruments. Pour un biplace on fusionne les 2 1/2 BUS.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21200351/DOC%20MCR01/One%20Batterie%204S-MR_V01.pdf



Note : sur ces schémas, les protections se font par fusibles, cela marche aussi avec des breakers, même si c'est moins bien  

Merci pour ces schémas. Voici le circuit complété :
https://www.dropbox.com/s/ggzulitpvl5ga5k/circuit_elec_compete.jpg



Aurais-tu des références à me suggérer quand aux diodes de bouclage, au relais contact et au relais alternateur ?
Pourrais-tu m'éclairer sur l'over voltage module et pourquoi les breakers sont-ils moins bien ?
Enfin pourquoi mettre un breaker et un fusible entre le bouton OFF-Bat-Alt et le bus alimentation ?

FJ a écrit:Aurais-tu des références à me suggérer quand aux diodes de bouclage, au relais contact et au relais alternateur ?

Pour les diodes de "roue libre" ou "anti retour", la 1N5400 convient bien (https://dl.dropboxusercontent.com/u/21200351/DOC%20MCR01/1N5400-diode.pdf)
Voici la façon de la monter : https://dl.dropboxusercontent.com/u/21200351/DOC%20MCR01/S704-1_Installation.pdf



On les trouve chez CONRAD. Le pb, c'est qu'elles coûtent 34 cts pièce !

FJ a écrit:
Pourrais-tu m'éclairer sur l'over voltage module ....
Enfin pourquoi mettre un breaker et un fusible entre le bouton OFF-Bat-Alt et le bus alimentation ?

L'OVM fonctionne de la façon suivante.
Il est raccordé entre la masse et le BUS via le contact ON de l'alternateur et le breaker. En fonctionnement normal, il est ouvert. S'il y a une surtension (liée à une divagation du régulateur), à partir d'environ 16V, l'OVM se met en court-circuit. Par voie de conséquence, le breaker saute, le relais d'alternateur est désalimenté et l'alternateur est déconnecté pour le plus grand bien de l'avionique qui pourrait avoir des vapeurs.
L'OVM se réarme automatiquement mais comme le breaker a sauté l'alternateur reste OFF. Normalement le pilote doit considérer que si le BUS a atteint 16V c'est qu'il y a un vrai pb qu'il ne pourra pas régler. Il doit se mettre en configuration ENDURANCE, c'est à dire couper tout ce qui ne sert à rien (le sapin de Noël qui fait si chic sur le parking par ex   ) et aller tranquillement se poser sur l'autonomie électrique de la batterie (qu'il doit connaître).
On peut tenter de réarmer le breaker ... qui devrait ressauter instantanément.

Que celui qui n'a jamais entendu (ou vécu !) l'histoire triste de radios mortes en vol par suite d'un pb électrique, lève la main ...... Le régulateur DUCATI n'est pas digne de la confiance que lui font ceux ... qui le surchargent !

Le module OVM se trouve ICI. Au passage, B&C, c'est encore mieux que les Galeries Lafayette !

FJ a écrit: ... et pourquoi les breakers sont-ils moins bien ?

C'est un sujet quasi idéologique pour certains, parfaitement rationnel en ce qui me concerne   
Je préfère les fusibles car :
-> Si une protection saute, c'est qu'il y a un problème. Le pilote (même dans le cas où il aurait les compétences) n'est pas capable de le régler en vol. Avoir des systèmes ré-armables au tableau de bord, ne sert donc à rien.
-> Les fusibles sont plus légers, plus compacts et moins chers que les breakers.
-> On peut donc mettre autant de fusibles que de besoins (connus ou futurs) et donc protéger chaque dispositif électrique de façon individuelle. Ceux qui n'ont pas plusieurs appareils derrière le même breaker peuvent lever la main.
-> Les fusibles sont placés dans un endroit accessible au sol (la recherche de la panne et sa réparation prendra plus que quelques minutes et le temps d'accès aux fusibles est marginal) mais pas au tableau de bord, ce qui libère de la place pour installer une boite à gants qui elle, est vraiment pratique.

Il y a aussi sur ce schéma la fameuse IDIOT LAMP qui signale une tension infèrieure à 13 V, seuil en dessous duquel on est certain qu'il y a un pb de charge et où on peut s'attendre à plus ou moins bref terme à une panne dite "de batterie". De plus, contrairement au voltmètre, l'IDIOT LAMP détecte des chutes de tension très brèves, souvent causées par des pics d'intensité ou des résistances parasites, dont la cause n'est pas toujours "normale" et qui demandent à être élucidées. Une IDIOT LAMP est très facile à monter sur un circuit existant. Le fil noir à la masse, le fil rouge au BUS (via un fusible, of course !).

Pour en savoir plus, il suffit d'exploiter les conditions météo hivernales et se plonger dans la lecture du site de Bob NUCKOLS, dit Lectric Bob : voir AEROELECTRIC

je viens d'expérimenter les méfaits d'une chute de tension au niveau du panel : lors d'un vol sans histoire je constate que les voyants du régulateur de pas d'hélice MTV7A clignotent puis s'éteignent et que la régulation de pas n'est plus effectuée. En finale retour au PPP en manuel et posé à Auxerre sans problème.
Le lendemain je constate que le contrôleur fonctionne parfaitement au démarrage mais se plante à nouveau lorsque je manipule les volets. Une mesure montre que la tension descend en dessous de 11.5 volts au niveau du panel alors qu'elle ne descend que vers 12.5V au niveau de la batterie.
Je constate alors que la cosse semble "jouer" sur le câble du positif et occasionne une résistance de contact importante. Le changement de la cosse et un sertissage avec une pince professionnelle et le problème semble résolu.
Bons WE.