Ray Allen pour position trim

Pao a écrit:Merci Max ! Il faudra sans doute adapter pour l'ULC, mais le principal y est...

pschlappy, merci également. J'ai un ULC, mais je vais voir s'il y a des choses à glaner dans la doc du 4S...

Bonne journée

Christian

Si tu vas dans l’ongiet DVD de montage, tu trouveras toutes les docs de tous les MCR.

pschlappy a écrit:

Max Cointe a écrit:Bonsoir,

tout est expliqué ici :
http://synology1515.synology.me/fpkaf/images/documents/dvd_montage/4SGammesHTML/QGENO06/ge063-4S-servotrim%20retrofit.htm

Pour une documentation plus extensive sur le 4s :
http://www.fpkaf.ch
Login : mcrpassion
Mot de passe : mcrpassion

Bonjour, merci beaucoup pour les acces à ton site, c'est top

Bonjour Christian et à tous,

Une photo plutôt qu'un long discours ...



Ce montage permet de conserver la biellette à rotule, bien meilleure que ce qui l'a remplacée ...
Pour avoir la biellette dans l'axe il faut retourner le trim, virer les pattes de fixation et en refaire d'autres avec des cornières collée avec une colle type pare-brise (SIKAFLEX).

Avant de "démonter" la pièce d'ancrage de la biellette il faut relever la position du trou avec un gabarit qui servira à placer le servo de façon à ce que (avec le  servo à mi-course) la biellette soit proche de son ancienne place.
Comme l'épaisseur du servo éloigne un peu le point d'ancrage de la cloison, il y a un tracé barbare à faire pour en tenir compte, tracé que je me serais évité si j'avais pensé qu'il suffisait de transformer en lumière les trous de fixation dans les cornières afin de pouvoir ajuster la position de la course du servo selon le ressenti en vol. Avant de faire cela, il faut bien sûr avoir contrepercé en place la cloison.

Michel

Le servo RAY ALEN pourrait servir pour faire un trim d'aileron mais est trop lent pour être l'actionneur d'un pilote automatique sur l'axe de roulis.
Par contre, pour la profondeur, le trim est très réactif et peut être un actionneur de PA pour la profondeur.

Merci, Michel. C'est en effet éclairant ! La place est tout de même comptée... comme un peu partout dans l'avion. Le maintien des deux vis du bas pour le vissage du vérin ne doit pas être facile et il doit falloir bien protéger tous les collages avant de chauffer la ferrure. Cela dit, le truc des lumières (rainures ?) est en effet une excellente idée pour repositionner le vérin/la biellette en fonction du ressenti en vol. Et celui du gabarit également ! Ça doit éviter des tâtonnements.

La modif est sur ma liste !

RIAZUELO a écrit:
Ce montage permet de conserver la biellette à rotule, bien meilleure que ce qui l'a remplacée ...
Pour avoir la biellette dans l'axe il faut retourner le trim, virer les pattes de fixation et en refaire d'autres avec des cornières collée avec une colle type pare-brise (SIKAFLEX).

Une question tout de même. Pourquoi ne pas avoir installé le vérin tel que fourni avec une entretoise entre le bras du vérin et la rotule de la biellette ? Cisaillement trop important ? Torsion sur le bras ? La distance ne doit pas être très importante. Et l'écart supplémentaire par rapport au longeron (le bras est décentré) rattrapable en descendant un peu le vérin ?

Pao a écrit:Une question tout de même. Pourquoi ne pas avoir installé le vérin tel que fourni avec une entretoise entre le bras du vérin et la rotule de la biellette ? Cisaillement trop important ? Torsion  sur le bras ? La distance ne doit pas être très importante. Et l'écart supplémentaire par rapport au longeron (le bras est décentré) rattrapable en descendant un peu le vérin ?

Avec le bras vers le haut (mandatory ) on ne peut pas le centrer. C'est vrai qu'une entretoise pourrait rattraper l'écart, je ne me souviens pas de l'avoir envisagé, probablement car cela ne me paraissait pas "mécanique".
Il y a 2 boulons de 4 mm par cornière. La Dremel avec renvoi d'angle n'est pas un luxe  

Une lumière, c'est (entre autres sens) cela, ou trou oblong.


Michel

Merci de nous avoir éclairé de tes... lumières, Michel.
Tu es une lumière à toi tout seul !

Mini

RIAZUELO a écrit:

Pao a écrit:Une question tout de même. Pourquoi ne pas avoir installé le vérin tel que fourni avec une entretoise entre le bras du vérin et la rotule de la biellette ? Cisaillement trop important ? Torsion  sur le bras ? La distance ne doit pas être très importante. Et l'écart supplémentaire par rapport au longeron (le bras est décentré) rattrapable en descendant un peu le vérin ?

Avec le bras vers le haut (mandatory ) on ne peut pas le centrer. C'est vrai qu'une entretoise pourrait rattraper l'écart, je ne me souviens pas de l'avoir envisagé, probablement car cela ne me paraissait pas "mécanique".
Il y a 2 boulons de 4 mm par cornière. La Dremel avec renvoi d'angle n'est pas un luxe  

Une lumière, c'est (entre autres sens) cela, ou trou oblong.


Michel

De plus, si la lumière débouche vers le bas de la cornière on peut pré-positionner boulons rondelles et écrous et glisser les cornières derrière
Reste alors à monter les boulons du haut et tout serrer

Bonjour,

J'ai dit un peu vite que l'aspect électrique était plus simple... Une question reste pour moi sans réponse, les 5V de l'Arduino sont-ils suffisants pour déclencher les relais de trim existants ou bien faut-il changer ces relais ? Si oui, par quoi ? Je ne trouve pas trop de relais 5V-12v...

Edit : L'Arduino garde-t-il la tête froide avec une alim de 12-14 V ? J'ai vu qu'il admettait jusqu'à 20V, mais qu'il avait tendance à chauffer à ce voltage...

Merci

Bonjour Pao et à tous,

L'ARDUINO ne peut rien commander en direct hormis quelques LEDs. Il faut donc une interface de puissance.

Dans le cas où on veut garder les relais qui commandaient le moteur d'essuie-glace et forme de moteur de trim (à moins que ce ne soit l'inverse !) on peut employer un réseau de DARLINGTON (cascade de transistors permettant de commander un dispositif gourmand) prêt à l'emploi tel le ULN2003A qui peut en commander 7

Mais ce n'est pas une bonne idée de conserver les relais, il faut utiliser un pont en H intégré, lui aussi prêt à l'emploi et il y a l'embarras du choix. Il existe même des platines qui s'enfichent sur un UNO (on appelle cela un SHIELD), il n'y a plus qu'à raccorder le moteur .... Par exemple  celui-ci qui commande 2 moteurs (un en attente pour la commande de volet à vérin de l'ULC )
On peut aussi utiliser ce module avec n'importe quel ARDUINO (un NANO par exemple). Il y a d'ailleurs un topo pas mal fait.

Un UNO ou une carte MEGA (de bonne facture, se méfier du direct from RPC) peuvent s'alimenter directement sur le circuit de bord. Pour les NANO, il faut être plus prudent, j'alimente en 5V avec un régulateur un peu plus costaud que nécessaire, comme celui-ci par exemple.

Et je rajoute ....

Il faut noter qu'on peut commander ce trim avec un simple switch inverseur (momentané) ou les boutons de manche pour les TOP GUN boys. Mais, l'antitab "actif" est redoutablement efficace et en croisière il est un peu trop direct donc imprécis.
D'autre part, si on veut avoir un indicateur de position de trim il faut monter un dispositif supplémentaire (et cher si on a pas déjà l'EMS qui va bien).

Avec un ARDUINO on fait coup double.
Pour avoir une commande précise permettant de régler l'avion en croisière aux petits oignons il y a 2 solutions.
>> La commande dite PWM permise ARDUINO et le pont en H intégré. On fait varier le rapport cyclique de l'alimentation du moteur et donc on agi sur sa vitesse.
>> L'ARDUINO fait cela facilement, mais on peut aussi commander le trim avec des impulsions courtes (100 millisecondes) trois ou 4 fois par seconde.  C'est ce que j'ai fait ...
En fait, j'ai une commande manuelle par switch que j'utilise à basse vitesse (départ et arrivée) et qui est opérationnelle même si l'ARDUINO a des vapeurs et je peux commuter avec un switch inverseur bipolaire vers la commande ARDUINO pour la croisière.

D'autre part, si on veut avoir un indicateur de position du trim (ce qui ne sert pas à grand chose si on est le seul à utiliser l'avion) l'ARDUINO fera la lecture du potentiomètre intégré au RAY ALLEN et on pourra prévoir un petit afficheur ou un un LED BAR comme celui-ci


Michel

Merci Michel pour cette réponse exhaustive et qui couvre diablement bien la question ! Il va me falloir du temps pour digérer tout ça t me faire une opinion sur la solution à adopter. J'aime assez la solution du shield/Arduino et il y en a pas mal chez Go Tronic ! La solution que tu as implémentée me paraît très sûre en cas de défaillance de l'électronique...

Je vais mettre l'accent sur la partie programmation de l'Arduino que j'ai entamée car il y a longtemps que je n'ai plus pratiqué (Cobol et Pascal jadis et si peu..!). La mécanique viendra ensuite...

Bonne journée

Christian

Bonjour Pao et à tous,

Essaies de ne pas utiliser delay() mais regarde plutôt du coté de la librairie Timer.h et de la fonction pulse() ...
Delay() "tue" le processeur pendant son exécution et cela peut être gênant si on veut faire plusieurs choses en parallèle ...

Michel

Bonjour Pao et à tous,

Ci-dessous un exemple de code qui fonctionne sans "librairie". L'intérêt c'est qu'il consomme très peu de processeur. On peut l'implanter dans une application qui assure d'autre fonctions ...

Michel

Code:


// Commande de trim par impulsion
// n'utilise pas la fonction delay()
// le moment de fin de l'impulsion de trim (time_stop) est calculé quand on agit sur la commande (début de l'impulsion)

int pin_DOWN = 14 ;   // N° pin sortie TRIM down vers H BRIDGE DOWN
int pin_UP = 13 ;     // N° pin sortie TRIM up vers H BRIDGE UP
int SW_UP = 10 ;      // N° pin Switch commande trim UP (commande par mise à la masse)
int SW_DOWN = 11 ;    // N° pin Switch commande trim DOWN (commande par mise à la masse)
unsigned long time_trim = millis() ; //pour le cadencement de la commande de trim
unsigned long time_stop = millis() ;  //pour la fin du créneau de la commande de trim
int pulse_trim = 100 ; // en millisecondes, longueur de l'impulsion de trim

void setup()
{
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(SW_UP, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SW_DOWN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pin_UP, OUTPUT);    // commande pont H UP
  pinMode(pin_DOWN , OUTPUT);  // commande pont H down
}

void loop()
{
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Lect_switch() ;
}

void Lect_switch()
{
  if (millis() >= time_stop)
  {
    digitalWrite(pin_DOWN, LOW); // on remet les 2 sorties à LOW, Dieu reconnaîtra la sienne :-)
    digitalWrite(pin_UP, LOW);
  }
  
  if (millis() > time_trim)
  {
    time_trim = time_trim + 500 ; // 500 = cadence d'avancement du trim
    if (digitalRead(SW_UP) == LOW) // commande trim avec le bouton vers le haut
    {
      digitalWrite(pin_UP, HIGH);
      time_stop = millis() + pulse_trim ;
    }

    if (digitalRead(SW_DOWN) == LOW) // commande trim avec le bouton vers le bas
    {
      digitalWrite(pin_DOWN, HIGH);
      time_stop = millis() + pulse_trim ;
    }
  }
}


Bonjour Michel et à tous,

Merci pour ce bout de code. Je n'ai pas encore tout bien compris dans le détail, mais je vois l'idée. Et ça évite en effet d'utiliser la commande delay(). Je vais manger un peu de poisson et me plonger dans le détail ! Bonne journée.

Bonjour Pao et à tous,

Petite astuce pour la mise au point ...
Dans l'exemple extrait de mon code, les broches sont affectées de façon arbitraire et ces affectations peuvent bien sûr être changées. Mais, une des sorties de la commande vers l'interface de puissance Pin_UP est affectée à la broche numérique 13. Ce n'est pas un hasard, les ARDUINO ont, par construction, une LED raccordée à la broche 13 et elle s'allume quand la broche 13 et au niveau haut (5V ou HIGH).

Il suffit donc (une fois le code compilé et chargé dans l'ARDUINO) de simuler le switch de commande avec un strap allant de la masse (GND) à la broche 10 pour voir la Diode clignoter et constater que ça marche ...

Michel

J'avais remarqué que tu avais utilisé cette broche 13 particulière et comptais bien modifier. Mais pour debugguer, c'est en effet utile. D'ailleurs, le petit tutoriel du site sur le mode INPUT_PULLUP l'utilise de cette façon. A garder en mémoire (la mienne !) à l'avenir.

RIAZUELO a écrit:Bonjour Pao et à tous,

Ci-dessous un exemple de code qui fonctionne sans "librairie". L'intérêt c'est qu'il consomme très peu de processeur. On peut l'implanter dans une application qui assure d'autre fonctions ...

Michel
(...)

Bonjour à tous, petite question pour ma gouverne (de profondeur..!), Michel, pourquoi ne pas avoir eu recours à la fonctionnalité PWM ? Ça semble plus simple et ça revient me semble-t-il au même. Simple curiosité...

D'autre part, je suppose que ton système de switch utilisé à basse vitesse by-passe simplement l'arduino et commande directement le servo ?

Merci encore pour ton aide !

Christian

EDIT et ajout : J'ai repris ton code en entier dans un autre fil et je ne vois pas de borne aux mouvements UP et DOWN. Je suppose que ces bornes sont celles du servo Ray Allen qui de toute manière s'arrête en atteignant lesdits min et max ? Et puis, ça doit aussi se sentir en l'air..!

Bonjour Christian et à tous,

Oui, une commande par PWM fait partie des (au moins) deux solutions possibles (et citées) pour "adoucir" le servo.
Quand j'ai transformé le système de trim, j'ai conservé ce qui existait et le moteur (d'essuie glace) de l'ancien trin était déjà ARDUINé et fonctionnait par impulsions. Cet ancien système n'avait pas de potentiomètre intégré reportant la position et avec la valeur cumulée (algébriquement) des impulsions de commande, je peux afficher une pseudo position sur l'écran (préexistant) piloté par l'ARDUINO.

Pour avoir le choix entre une commande strictement manuelle (rapide et à réserver pour les basses vitesse, le décollage et l'atterrissage) et une commande via un ARDUINO il suffit de commuter les 2 fils de commande du moteur avec un switch bipolaire à 2 positions permanentes qui est noté ON-ON.
Cette commande moteur vient soit du pont en H intégré qui donne le sens de marche et la possibilité de PWM, soit du switch de commande manuelle qui est bipolaire avec une position OFF centrale et 2 positions ON momentanées. Ce type de switch se note (ON)-OFF-(ON)

Le servo RAY ALLEN a en effet des contacts de fin de course intégrés grâce à une astuce décrite par le schéma qu'avait trouvé Alain.


Le schéma de l'ensemble (hors ARDUINO) :


Si je devais repartir d'une page blanche, j'utiliserais probablement le PWM et le potentiomètre de position avec, soit un affichage numérique (0 -> 100%), soit le LEDBAR.

Merci pour tous ces détails. C'est du solide !

Bonjour à tous!
J’ai fait installer le nouveau système de commande de volets sur mon ULM. Suite à ce changement le mecano a été contraint d’installer aussi un kit supplémentaire pour le trim de profondeur en remplacement de l’ancien sytème à élastiques « limiteur d’effort ». Malheureusement la biellette -réglée en ligne de vol mais en statique au sol- s’avère trop courte puisque maintenant, en croisière j’ai la commande électrique quasi en butée à cabrer. Quand les volets sortent c’est même impossible à trimer (en butee à cabrer l’appareil pique du nez dès qu’on le lâche!!)
Je pense que le réglage préconisé par SE Aviation ne tient pas compte des appareils à pas variable hydraulique ( hélice assez lourde).
Quelqu’un a-t-il le même problème ? Ou une idée...? Car dans le fil je vois des trucs très techniques sur la partie électrique mais pas la partie réglage de la longueur de biellette....
Merci!

Bonjour Hélène et à tous,

Ton problème est très simple à régler, il y a même deux solutions

Soit il faut rallonger la biellette, soit il faut déplacer le servo vers le haut.

Le plus simple parait être la première solution, le plus sûr (et finalement pas plus compliqué) la deuxième.

D'après ce que tu dis, remonter le servo de 10 à 15 mm devrait être suffisant.
Que dit l'indicateur en croisière rapide ? Cela devrait donner une indication de la course "perdue" à piquer, récupérable pour le à cabrer

Bien vérifier après le déplacement que la biellette traverse l'EH sans toucher sur tout le débattement ...

Michel

Hello Michel
Oui je sais bien qu’il faut rallonger la biellette. Ce qui me pose
problème c’est le nombre d’itérations à faire pour trouver la bonne
longueur ( c’est plus simple pour les jambes c’est quand les pieds touchent par terre! ).
J’en ai parlé avec Alain B. qui m’a donné une piste... mais bon au prix où ils vendent le kit ils pourraient fournir un mode d’emploi juste !
Bises!

Bonjour Hélène,

Tu devrais pouvoir assez facilement évaluer la course "à piquer" que tu n'utilises pas. L'indicateur RAY ALLEN donne sa pleine échelle pour la courses complète et il n'y a aucun risque à la récupérer en remontant le servo. cela doit pouvoir se faire en une seule fois.

Je viens de regarder la doc RAY ALLEN et constater que j'ai écrit une bêtise (pire que dire !).
Je pense qu'on a le modèle T2-7A qui a 17 mm de course et bouger le servo de 15 mm risque de faire un peu trop !

Par exemple, si en palier, l'indicateur est au milieu, cela veut dire que tu utilises réellement la moitié de la course et tu peux remonter le servo de 5mm sans pb avec probablement un résultat satisfaisant.

Quand j'ai monté ce système, j'ai fait des calculs savants et dans mon cas aussi, si l'avion est léger (et avec son E-PROPS) et donc centré AV, je suis en butée à cabrer. Mais si on lâche le manche, c'est juste une légère tendance à piquer qui finalement est plus safe que l'inverse.

Devant la diversité des situations, il faut accepter que le bon résultat soit obtenu de façon empirique, il y en a même qui ont proposé une biellette réglable.
Avec le système à élastiques ce pb n'existait pas, il y avait toujours moyen de rajouter de la gomme !  Mais tu verras à l'usage que ce système est bien plus agréable, en particulier au décollage où un mauvais réglage du trim se contre très facilement et où on peut bien voir (manche lâché) l'EH se mettre en ligne de vol.

C'est sûr que seule dans l'avion avec le parpaing qui te sert d'hélice, le compensateur a du boulot    

Bises ... confinée of course

Michel

Déplacer le servo, ce n’est pas facile. Modifier la longueur de la biellette c’est plus simple.
Pour trouver la bonne longueur on peut faire une biellette réglable et procéder par tâtonnement avec plusieurs essais en vol.
Une fois la bonne longueur trouvée, on fait une biellette définitive.
Il me semble que cette façon de faire à déjà été évoquée dans ce forum
Dominique

Merci les amis.
J’ai un petit protocole d’Amain qui devrait bien aider en reprenant les positions du manche dans les configurations extrêmes ( centrage arrière et pleine justesse en descente vs centrage avant et vitesse mini avec les volets) et un démontage de la biellette en re positionnant le manche dans ces configurations au sol pour estimer la longueur à rallonger...

Je fais les essais ce matin